Книги "За законом дороги", "Пособие по выживанию на дороге", "Таблицы для изучающих английский язык" и "После Конца Света" ждут тех, кто заработает на них деньги.

Приглашаются к сотрудничеству издатели, спонсоры, рекламодатели и распространители.

shambhala@meta.ua

   Глава 2. Начало движения.

 

Уважаемые водители! Прежде, чем начать движение, вы обязаны убедиться, что не создадите этим помех другим участникам движения и включить указатель поворота... Это главное, а не техническая сторона вопроса.

Вы завелись, прогрелись, убедились... будем двигаться. На первых порах перед началом любого маневра я рекомендую еще до начала движения «накрутить» руль в нужную сторону, ибо практика показывает, что начинающий водитель в момент ускоренного вращения рулевого колеса несознательно сильнее нажимает на педаль газа. Это очень опасная ошибка, но практически у всех она присутствует. Кроме того, конечно, вывернуть руль на нужный угол в движении он тоже не успевает.

Для обладателей автомобилей, оснащенных автоматическими коробками передач обучение вождению на начальных этапах упрощается не менее, чем на 50%. Поэтому считаю целесообразным, если есть такая возможность, привыкнуть к новой обстановке на машине с коробкой-автомат, а затем освоить переключение механики уже не составит большого труда. Как уже говорилось, ученику очень сложно осознать функционирование механизма сцепления, а особенно непонятным всегда бывает, почему, если при включенной передаче не выжать сцепление, но держать тормоз до остановки машины — мотор заглохнет.

Кроме вышеупомянутого преимущества автоматическая коробка имеет еще только одно — вследствие отсутствия прямой нагрузки на силовой агрегат, он служит несколько дольше, чем в паре с механической трансмиссией. На этом преимущества «автомата» заканчиваются. К недостаткам относятся: повышенная затрата топлива, плохой разгон (ведь в некоторых коробках до 30% мощности мотора используется впустую), полная неремонтопригодность, высокая цена нового автомобиля и обслуживания коробки и, в то же время, низкая цена на вторичном рынке. Если учесть, что через короткое время езды вы начинаете переключать передачи механической коробки, совершенно не задумываясь, автоматически, да еще получаете при этом удовольствие (все полуспортивные и спортивные автомобили комплектуются механической трансмиссией), приобретение автомобиля с «автоматом» имеет мало смысла. Один ученик спрашивает меня: «Если давным-давно придумана коробка-«автомат», то почему до сих пор выпускаются машины с механической?» Отвечаю ему: «В твоей новой машине не сумели склепать даже механической коробки — ищешь передачи, а сцепление — словно в гараже у дяди Васи устанавливалось. Разве смогут они собрать «автомат» (по этой же причине в нашей стране не выпускаются легковые машины с дизельными двигателями — они требуют более высокого технологического уровня при сборке.)» А на днях мне рассказывали, как человек купил джип именитой марки и через полгода у него начала выскакивать передача в коробке-«автомат.» Фирменная СТО идентифицировать неисправность не смогла, дотянула путем «отфутболивания» клиента до окончания гарантийного срока, а потом залепила ему очень круглую сумму за разборку и ремонт, не обещая при этом 100% гарантии устранения неисправности. 

Перейдем к «механике.» Включили поворот, первую передачу, сняли ручник, трогаемся с места, плавно отпускаем педаль сцепления. Это, пожалуй, самый сложный в физиологическом плане момент. С одним учеником мы простояли около часа, а его левая нога все не слушалась и не слушалась. Сначала было смешно. Потом стало не смешно. Раз 50 пробуем двинуться, а нога в последней фазе резко швыряет педаль и машина глохнет. Вся хитрость сводится к тому, чтобы поймать, прочувствовать по звуку и напряжению автомобиля момент «схватывания» дисков сцепления, после чего мы даем немного газку и плавно, но без задержки, отпускаем педаль сцепления. Многие люди чрезмерно нажимают на педаль газа, чтобы машина не заглохла, при этом придерживая сцепление дольше, чем нужно. Что получается? Ведущий диск буксует по ведомому, и оба они истираются. Стоим с ученицей, которая уже месяц ездит почти без проблем, на крутом подъеме, ждем зеленого светофора. Все нормально. И тут ее в последний момент угораздило посмотреть в заднее зеркало (иногда мне приходится теперь прикрывать это зеркало для чересчур впечатлительных), а сзади пристроился КРаЗ! Девушка коротко взвизгнула, нажала до предела на газ и немного отпустила сцепление. Из-под капота повалил белый дым, запахло гарью. Сцепление было сожжено. Благо, машина была служебная и ее удалось быстро спихнуть фирме в обмен на новую.

Чтобы дать почувствовать, что машина двигается и без нажатия на педаль газа, прибегаю к такому методу: правая нога стоит просто на коврике, бездействует. Движение левой ноги, отпускающей сцепление, должно быть в этом случае еще плавнее и точнее (сцепление и тормоз нажимаются и отпускаются без постановки пятки на коврик, газ — с опорой на пятку.) Так же предлагаю научиться двигаться со 2-й передачи. Коллега в интернете рекомендует ставить возле ученика пластмассовый стакан с водой, чтобы тот старался трогаться плавно, не расплескивая воду.

Особое внимание следует уделить движению с места на крутом подъеме. Усвоив следующий прием, легче будет справляться и на ровных участках. Останавливаемся на каком-либо крутом подъеме (чем круче, тем лучше.) Я запрещаю ученикам учиться трогаться с ручника — во-первых, вы его сломаете на первых занятиях, а потом в экстремальной ситуации будете тормозить, поставив ногу на дорогу, а во-вторых, когда вы его сломаете — все равно придется учиться без него. Поэтому принцип таков. Держим нажатой педаль тормоза. Выжимаем сцепление (эту педаль всегда необходимо выжимать до конца, «до полика», а не, как некоторые, особенно на каблуках — до половины), включаем первую передачу и левый указатель поворота. При первых попытках поступаем так. Слегка отпускаем педаль сцепления и очень внимательно слушаем звук мотора — как только он поменялся — почувствовалась нагрузка, из-за того, что диски сцепления соприкоснулись (но они при этом буксуют и изнашиваются), пускаем педаль тормоза. Машина при этом не катится назад — она вывешена за счет трения дисков сцепления. Затем легонько нажимаем на газ и плавно, но без замедлений отпускаем сцепление полностью. Нужно потренироваться по 5-10 раз с перерывами, чтобы охладились диски сцепления. Этого способа двигания под горку не знают многие шофера со стажем. На практике, у опытных водителей, все происходит намного проще. В нужный момент нога, удерживавшая тормоз, перебрасывается на газ и чуть нажимает педаль акселератора, левая же нога синхронно приотпускает сцепление. Машина не успевает скатиться назад за это время.

Существует ряд неэтичных водителей, которые на крутых подъемах подъезжают вплотную к впереди стоящей машине, «подпирают.» Я их проучиваю очень просто. Даю ученику возможность попробовать тронуться, и чаще всего, он глохнет. Затягиваю ручник (а что я затяну, если вы его сожжете?), включаю «аварийку» и предлагаю «подпиральщику» объехать нас. Тут то и начинается хохма. Вырулить вперед он не может — ведь сам лишил себя свободы маневра, а сдать взад тоже невозможно — там пристроился вплотную такой же, как он, а иногда их собирается целая колонна. Сигналят, матерятся, кипят и выпускают пар, пропускают иногда несколько разрешающих сигналов светофоров. Можно поступить и более жестко — скатиться и сказать, что вам въехали в зад. 

Сколько бы вы ни учились трогаться с места на площадке, все равно, при выезде на дорогу психическое состояние изменяется, и вы отдаете своему телу неправильные приказы. Обучал парня-«качка.» Перед кольцом он занервничал и при попытке тронуться заглох. Не выключив передачу, не выжав сцепление и не нажав тормоз, крутанул ключ зажигания и рванул во впереди стоящую машину. Я успел вырвать передачу и затянуть ручник. Он в этот момент подумал, что машина заглохла, и крутанул ключ еще раз — раздался скрежет, что вконец вывело его из себя. Пришлось буквально вступить с ним в рукопашную схватку — он хватает элементы управления —  я отрываю его руки. Видел бы кто — умер бы со смеху. Поэтому, когда трогаетесь с места на дороге (перед светофором, кольцом и т.п.), дайте себе установку: «Я на тренировке. Если машина заглохнет, ничего страшного не произойдет.» Никто в вас не въедет сзади, особенно, если вы не забудете удерживать нажатой педаль тормоза — при этом загораются лампочки указателей торможения в задних фонарях (на днях ученик, опытный электронщик, с удивлением открыл для себя этот факт.) Если заглохли — сразу включите сигнал аварийной остановки (кнопка с треугольником.)

 Кроме того, у вас должно быть приклеено 2 буквы «У» — в верхнем правом углу ветрового стекла и в верхнем левом — заднего. В принципе, не помешают и дополнительные такие же наклейки — хоть всю машину обклейте. Часть водителей читать умеют, и великодушно относятся к новичку на дороге, но вот беда — есть еще другая часть. Эти ненавидят всех и вся. Завидев у вас букву «У» они начинают над вами издеваться — сигналить, моргать фарами, подрезать, давить, выталкивать с дороги вообще, орут, иногда догоняют и отчитывают. Многолетний опыт показал, что наиболее злостные водители ездят на Жигулях и Toyota Camry (или Lexus, что одно и то же) — знайте наперед, что эти вас никогда не пропустят, не остановятся перед переходом, а вот помешают двигаться — это почти гарантированно. В то же время интересен факт, что на BMW-5 старше 10 лет ездят исключительно высококлассные водители, хотя и лихачи — они обычно не мешают вам на дороге, потому, что обгонят так, что вы и не заметите, встроятся перед вами, но рванут со светофора раньше, чем вы успеете включить передачу.

Также следует сказать о знаке «туфелька», то есть «женщина за рулем.» Те женщины, которые цепляют эту наклейку в надежде на толерантность, очень быстро осознают свою ошибку. Дело в том, что существует значительное количество мужчин — женоненавистников (опять-таки, чаще всего они управляют автомобилями отечественных марок, особенно старыми.) Но и представительницам «слабого пола» тоже следовало бы задуматься: практически исключены случаи, когда женщина проявляет великодушие — уступает при перестроении, сложном выезде с второстепенной дороги или парковки и пр.

В принципе, когда вы, заглохнув перед выполнением маневра на повороте, стоите с нажатым тормозом (светятся лампочки в задних фонарях, предупреждающие других участников движения о вашем статическом состоянии) и включенным указателем поворота, в вас никто никогда сзади не въедет. Но был у меня случай, который стал исключением из этого правила. Стоим на шоссе местного значения с включенным левым поворотом, нажатым тормозом, пропускаем встречные машины и намереваемся совершить левый поворот на второстепенную дорогу. Мы находимся в крайней левой полосе и в 10 сантиметрах от левого борта нашей машины нарисована сплошная линия дорожной разметки. У ученицы первое занятие, все мое внимание сосредоточено на ее действиях с рычагами и педалями, и на дорожной обстановке, разворачивающейся прямо по курсу — с второстепенной дороги подъезжает «Газель» и норовит проскочить перед нами. Я как раз говорю: «Спокойно. В вас никто сзади не въедет. Еще такого случая не было. Разве что какой-нибудь придурок. Поехали!» Мы двигаемся с места, проезжаем не более 50 см, вывернув руль... в этот момент что-то с огромной силой ударяется в левое переднее крыло, отрывает бампер и улетает, подняв клубы пыли, далеко-далеко вдоль обочины. Ученица в состоянии замешательства. Выходим. За 101(!!!) метр от нас, как потом показали измерения, лежит на дороге джигит, а его стальной конь валяется на обочине. По показаниям очевидцев, он летел километров 200 в час по встречной полосе. Если бы ученица двинулась с места чуть резче, а не плавно, непрошеный гость пожаловал бы прямо к нам в салон, нанизав на колесо и ученицу и меня. Точнее, только его нижняя половина — верхняя пролетела бы еще 101 метр. Но это еще не все. Нашу машину арестовали на 2 месяца, в то время, как орудие совершения преступления — мотоцикл Suzuki Bandit (правильнее названия и не придумаешь) — отдали на месте. Джигита увезли в больницу, где он дал показания, будто он, якобы, ехал по своей полосе, а мы с обочины резко рванули ему под колеса. Я заранее предвидел такой оборот дела, поэтому еще на месте преступления (а это именно преступление, а на админправонарушение) записал данные очевидцев.

Мотоциклисты — стихийное бедствие на дороге. В силу психологических особенностей их личностей они представляют социальную опасность и вне своих транспортных средств, но на железяке, разгоняющейся до 100 км/ч за 2-3 секунды, и почти так же шустро вплоть до 240 км/ч, которой не видно другим участникам движения (из-за непропорционально мелких размеров, по сравнению с автомобилями, мозг не реагирует на мотоцикл, мотороллер или велосипед) даже на скорости 40 км/ч — это не только самоубийцы (их еще называют «временными жителями», «камикадзе»), но и убийцы.

Раньше на мотоциклах ездили рокеры. Они слушали trash, heavy metal, обладали чувством собственного достоинства. Теперь мотоциклисты стали называться байкерами. Музыки они не слушают и используют мотоцикл только как средство нервной саморазгрузки, рано или поздно завершающейся фатальным исходом. Сведущие в жизни люди говорят, что такие существа (экстремалы, развлекающиеся на грани самоубийства) психически уже давно умерли и теперь стараются прекратить также жизнь физическую.     

Звонит вечером гробовщик продавцу мотоциклов. «Ты сколько сегодня продал?» «Шесть.» «А мне только пятерых привезли. Значит, один еще где-то катается.»

 

 

                   Глава 3. Переключение передач.

 

Следующий этап освоения машины — переключение передач.

Самой распространенной ошибкой является захват рычага переключения передач сверху — как яблоко. При таком способе переключения вы неизменно издеваетесь над механизмом — перемещаете рычаг не по конструктивно обусловленным линиям, а произвольно, между ними, что часто приводит к характерному хрусту и скрежету (каждый такой скрежет может стать для вашей коробки последним — вылетят зубья шестерен, а потом поедете домой, как на самокате — подталкивая одной ногой машину.) Также при захвате «яблоком» на любом бугорке (или ямке), совпавшем с переключением передачи, ваша рука, вместе с телом, совершает качок и вы втыкаете вместо 3-й — 1-ю а вместо 4-й — 2-ю, за чем неизменно следует резкий клевок носом автомобиля, и если вы не пристегнуты ремнем — можете вообще потерять управление.

Многие водители, которые считают себя «спортсменами», почему-то любят класть с усилием руку на рычаг переключения, когда передача включена, а иногда похлопывать сверху или даже постукивать сбоку. Любое усилие на рукоятку при включенной передаче немедленно передается на детали коробки и приводит к их  преждевременному износу. Если думаете, что вы крутой спортсмен, когда положили руку на рычаг скорости — глубоко ошибаетесь. Посмотрите передачу о ралли. Гонщик все время прочно держит руль двумя руками и в нужный момент молниеносно отпускает правую руку для мгновенного переключения передачи, после чего так же быстро снова хватает руль (это похоже на удар — рука должна возвращаться так же быстро, как и выстреливаться.) Просто раллист переключает передачи очень часто, чтобы поддерживать обороты максимального крутящего момента — тяги, вот и складывается обманчивое впечатление, будто он держит руку на рычаге. А руль он держит настолько прочно, что вы его не вырвете у него из рук — словно поводья необъезженного мустанга.

Также можно быстро вывести из строя коробку, включая первую передачу, когда автомобиль движется. Первая передача так устроена, что предназначена для движения с места, поэтому, если, скажем, по ямам, на 2-й машина едет слишком быстро, рекомендую остановиться, а тогда включить первую.

  А как включать передачи правильно? Правильно включать так, как нарисовано на вашей рукоятке — по тем же линиям. Руку мы размещаем «ковшом» сбоку от рукоятки, а не над ней. Первая — акцентированным усилием на себя, потом перпендикулярно вперед. С первой на вторую вектор усилия прилагаем под углом 45 градусов по направлению к себе-назад, ибо, если с первой вы потянете рычаг просто назад — включится четвертая и мотор заглохнет. С «нейтралки» вторая включается движением на себя, потом под прямым углом назад — как и нарисовано на рукоятке. Третья и четвертая передачи устроены так (если, конечно, ваш автомобиль не отечественной сборки — там передачи нужно искать и прибегать к ухищрению — промежуточному включению в 2 этапа — выключение на нейтралку-отпускание рычага в свободное положение-включение 3-й или 4-й), что они включаются прямым движением вперед или назад, строго параллельно оси автомобиля. Для того, чтобы это продемонстрировать, я включаю 2-ю передачу и одним указательным пальцем толкаю рычаг прямо вперед в направлении консоли — включается третья, потом пальцем прямо назад — четвертая, включаю 1-ю и пальцем делаю движение назад — включается четвертая. Поэтому, чтобы переключиться со 2-й на 3-ю, упираемся основанием ладони в рукоятку и делаем движение просто вперед. Если вы при этом захватите рычаг сверху (как яблоко), то обязательно сделаете усилие не вперед, а вперед и немного влево и воткнете первую (или, в лучшем случае, пятую.) С третьей на четвертую — наиболее приятное движение — ладонь прямая, пальцами (без захвата) тянем рычаг просто назад. Для выключения любой передачи достаточно только одного движения: чтобы выключить первую, третью или пятую мы тянем (без захвата!) рукоятку назад до ее расслабления — она сама вскакивает в нейтральное положение, вторую и четвертую — толкаем вперед. Усвоив предыдущее предложение, вы не допустите распространенной ошибки при включении пятой передачи — жесткого сопровождения захватом рукоятки, что приводит к включению на 90 км/ч и выше 3-й и резкому замедлению (автомобиль, находившийся сзади вас, может при этом оказаться внутри вашего салона.) Чтобы правильно включить пятую с четвертой, вам необходимо легким движением основания ладони подтолкнуть рычаг в нейтральное положение, затем направить усилие перпендикулярно вправо до упора, а тогда вверх. В высококачественных коробках с 4-й на 5-ю можно переключаться по направлению 45 градусов вперед-вправо. Переключение с пятой на четвертую происходит точно в том же направлении, что и 3-4: вектор усилия прикладывается назад — параллельно оси машины, но ни в коем случае не влево-назад, иначе вы на скорости 120 км/ч на обгоне воткнете 2-ю и вылетите через лобовое стекло (если не пристегнуты ремнями.)

Когда вы впервые включаете пятую передачу, левая рука, держащая руль, из-за специфики человеческого мозга, тоже делает движение вправо (синхронно с движением правой-вправо рычагом.) На скорости свыше 90 км/ч такого качка вполне достаточно, чтобы продолжить обучение в канаве.

Теперь о задней передаче. Существуют модификации, в которых она включается с помощью дополнительного рычажка на рукоятке. В таком случае вы захватываете рычажок-кольцо снизу указательным и средним пальцами (все почему-то силятся использовать для этого мизинец и безымянный) ладонью вверх, тянете его и затем включаете передачу. При выключении трогать кольцо уже не нужно (большинство учеников почему-то не могут отучить себя от этого паразитического движения) — просто тянем рычаг на себя — в нейтральное положение.

В силу конструктивных особенностей некоторых трансмиссий иногда случается, что, когда автомобиль стоит на неровной поверхности, первая или задняя передача не включается или слышен шуршащий звук. Для этого нужно возвратить рычаг в нейтральное положение, удерживая тормоз, отпустить сцепление, а затем снова его выжать и включить передачу. Шестерни уже окажутся в другом положении и передача включится.

Начав движение на первой передаче, мы разгоняем автомобиль до скорости 20 км/ч, выжимаем сцепление и включаем вторую. Переключать передачи следует живо, иначе, пока вы медленно переключитесь, автомобиль потеряет набранную скорость. Плавно, но быстро пускаем сцепление, одновременно поддавая газку. Разгоняемся до 40 км/ч и таким же образом включаем 3-ю, до 60 — и 4-ю, при 90 можно включить 5-ю. Распространенной ошибкой является желание заранее включить более высокую передачу. Особенно это заметно, когда ученику приходится вливаться в быстро движущийся поток — он старается на 30 воткнуть 3-ю и на 40 уже 4-ю. Результат — машина не разгоняется, его настигают ехавшие далеко сзади и начинают сигналить, моргать фарами, давить, материться, а могут и въехать в зад. Дело в том, что чем выше обороты двигателя, тем большая выдаваемая им мощность. Те лошадиные силы, которые указаны в вашей инструкции к автомобилю, извлекаются из двигателя при максимальных оборотах — 6000-8000  в минуту (только осознайте — за 1 секунду коленчатый вал двигателя совершает около 100 вращений!!!) Исходя из этого, если вам необходимо активно разогнаться, то вы на первой передаче развиваете скорость вплоть до 40 км/ч, на второй — до 60, на третьей до 80-90, а на четвертой до 120-140. При более высоких оборотах двигатель лучше смазывается, охлаждается жидкостью, эффективней работает генератор (многие не знают, что на низких оборотах даже не заряжается аккумуляторная батарея, а дальний свет фар потребляет от нее энергию.) Кроме того, современные системы подачи топлива рассчитаны именно на высокие обороты, а на меньших моторы работают почти вразнос — это вы можете услышать, сравнив на холостых оборотах  тракторный звук новой машины, особенно с дизельным мотором, с мелодией настроенного оркестра старого двигателя. Поэтому-то и ресурс старых моторов превышал миллион километров, а современные после 100-150 тысяч уже начинают дымить.

Эффективнейшим способом быстро угробить свой двигатель является езда на заниженных оборотах, то есть, включение на 50 км/час 4-й и на 70-80 — 5-й передач. Особенно это вредно при движении на подъем или с грузом — тогда мотор следует разгонять до более высоких оборотов, прежде чем переключится на высшую передачу. Заставить машину карабкаться на крутой подъем на 4-й передаче на тех же 60 км/час (минимум для этой передачи на ровной дороге) — все равно, что принудить вас бежать на гору, зажав при этом ладонью нос и рот.

Бытующее мнение, что если заранее переключаешься на завышенные передачи — экономишь топливо — ложно. Система впрыска настроена на идеальную подачу горючей смеси в нагруженный двигатель при оборотах максимального крутящего момента (обычно он наступает на 2,5-4 тыс. об/мин.) Если же вы перегружаете двигатель на оборотах заниженных, смесеобразование происходит в аварийном режиме и вы, помимо лишних затрат на топливо и масло, сокращаете срок службы двигателя в несколько раз. Посудите сами — чем больше вспышек в цилиндрах происходит на один метр пройденного машиной расстояния, тем меньше нагрузка на каждый рабочий цикл.

Я ехал на автомобиле, оснащенном датчиком расхода топлива (кстати, показания этого прибора довольно относительны и работает он по принципу больше-меньше) на пятой передаче при скорости 90 км/ч на затяжной пологий подъем. Стрелка датчика уперлась в положение максимального расхода. Когда я переключил передачу на 4-ю, расход упал ниже среднего. Потом я неоднократно поэкспериментировал и убедился в правильности наблюдения.

Ваши автомобили не оснащаются 5-ступенчатыми коробками. Трансмиссии с «короткими» не перекрывающимися передачами, в которых спектр 0-240 разделен на 5 (или 6) долей устанавливаются на машины спортивного типа — GT. У вас же стоит коробка 4+Е, то есть «экономичная.» Передачи в ней «длинные», взаимно перекрываются, и на 4-й вы можете достичь почти максимальной конструктивной скорости, а 5-я предназначена для экономичного движения по автостраде. Поэтому при экстремальных обгонах на скорости около 90 км/ч для эффективного разгона (в зависимости от конкретной машины) приходится включать пониженную даже не 4-ю, а 3-ю передачу. Например, на Ford 2.0 я разгонялся на 3-й до 120 км/ч.

Версия для печати